Vážení kolegové,
plním další ze svých slibů a přináším amatérský seriál o pájení na základě mých dosud nabytých zkušeností.

1. Kapitola - recap staršího zdroje

V této kapitole se budu věnovat částečné výměně kondenzátorů ve starším umírajícím zdroji. Dostal se mi do rukou tento kousek


ze starého kompu. 300W ATX zdroj JNC již nikdo do žádné pecky cpát nebudete, ale jako náhrada zdroje pro A600/500/1200 je stále vyhovující. Pochopitelně bude třeba mírná revitalizace, neboť zdroj sice stále fungoval, ale vstupní kondenzátory byly vytečené a některé další lehce nafouklé. Ostatně při použitých značkách CapCon; Vent a G-Luxon se není čemu divit. Jen zázrakem zdroj neodpálil pecku než se dostal ke mně. Předělat jej pro Amigu je dobrá myšlenka, nicméně výměně kritických kondíků se nevyhneme. Nechceme přece usmažit naši Amču, když už nás naplňuje tolik let, že
Tady

vidíte, že zdroj je velmi jednoduchý se spoustou drátových propojek.
No a zde


naše vytečené shity v podobě vstupních kondíků CapCon. Po jejich odstranění s desky včetně ostatních od hodnoty 2200uF po 470uF, nám zbyde kupa nepotřebného smetí,

které pošleme do křemíkového pekla.

Na odstranění kondíků si nachystejte klasickou trafopájku nebo mikropájku, podle toho s čím se vám lépe pracuje. U mě je to mikropájka s regulovatelnou teplotou. Vhodný je i držák PCB desek aby jste měli obě ruce volné a cínové vlákno plněné kalafunou pro snadné pájení. PCB deska zdroje je pro počáteční získání zkušeností ideální, protože je osazena dostatečně velkými součástkami a dovoluje snadnější manipulaci pro gramlavější typy než získají potřebný cvik.

PCB desku uchytíme do držáku. V mém případě jsem do mikropájky nasadil místo jehlové nebo tužkové špičky zkosenou, protože lépe a rychleji rozehřeje požadované spoje. Je si třeba uvědomit, že celá PCB deska funguje jako chladič, který rychle odvádí teplo do okolí a toto teplo může v dlouhodobější periodě škodit. Proto potřebujeme cín tavit rychle a krátce. Následně zkontrolujeme vývody požadovaného kondenzátoru na spodní straně desky, jednou rukou kondík uchopíme a zlehka táhneme. Druhou rukou s pájkou roztavíme cín na obou nožičkách a kondík vytáhneme. Toto je rychlý způsob. Také můžeme použít metodu odsátí cínu odsávačkou, ale konkrétně u tohoto typu PCB desek je to dle mého názoru zbytečné zdržení.
Pokud je to potřeba, místo před instalací nových kondíků očistíme.

Po rychlém způsobu vytažení kondíků zpravidla zůstanou v desce nezaslepené otvory, do kterých snadno vložíme nové kondíky, pokud ne, krátkými půlsekundovými doteky cín roztavíme a kondík, kterému zastřihneme nožičky na potřebnou délku, zasuneme na požadované místo. Nesmíme zapomenout na správnou orientaci polarity! Mínus je na těchto typech elektrolytů vyznačeno páskem po jeho straně (u nového kondíku je mínus na straně kratší nožičky). Zkontrolujeme popis na desce, pokud chybí, zapamatujeme si usazení původní součástky. Osobně měním kondíky postupně, tedy kus za kus, popř. si na desce lihovou fixou udělám značky. Co naplat, člověk je tvor neustále chybující a zapomnětlivý.
Tak

už jsme osadili všechny kondíky a můžem se pyšně pokochat naším výtvorem. Jako náhradu jsem použil kondenzátory stejných typů (nečekaně smile:, jsou situace, kdy lze použít kondíky jiných hodnot, ale tím vám teď nebudu plést hlavu. Vyjímku tvoří jen vstupní kondenzátory, kde jsem původní 470uF/200V nahradil kondíky s vyšší kapacitou 590uF/200V, a to z toho důvodu, že se jednak domnívám, že 300W zdroj by si vyšší kapacitu zasloužil a za druhé, regulačním mosfetům se bude lépe dýchat a nebudou muset tak často spínat. Všechny nové kondenzátory v hodnotách 2200uF a 1000uF jsou značkové Panasonicy s nízkým ESR. Dva kondíky v hodnotě 470uF/16V jsou Samxony KM série. Pokud to bylo možné, použil jsem u Pannů série FM s impulsním proudem nad 2000mA. To by mohlo být pro zdroj tohoto typu a na zamýšlený účel dostačující. Také jsem přihlížel k tomu aby dané typy kondíků byly sehnatelné u nás (objednával jsem z Farnell).
Po zasunutí kondenzátorů na místo jsem na trčící nožičku přiložil cínové vlákno obsahující kalufunu a lehkým dotykem pájky místo zalil.

Tím jsem dosáhl toho, že kalafuna vytvořila ochranný film a namáhaný spoj tak bude chráněn před korozí (alespoň nějakou dobu).
Poslední kontrola

před ukončením práce a následuje horká chvilka pravdy.

Jak vidno dílo se podařilo, ale zdroj je stále PC ATX. Protože nyní vlastníme revitalizovaný zdroj, který by nám měl vydržet nejméně další 2-3 roky, budeme se v dalším dílu věnovat jeho následnému předělání na náhradní Amiga zdroj.
Doufám, že je vám tato forma užitečná a srozumitelná natolik, že lze následně zvládnout částečný recap zdroje i svépomocí.


Dodatek

Několik užitečných nástrojů, bez kterých se při činnosti tohoto typu neobejdete.